Как методом черенкования и размножения отводками укоренить пасынки огурцов?

Размножение огурцов отводками и черенками

Обычно, как вы знаете, огурцы размножают семенами, но кроме этого способа, вполне можно это делать отводками и черенками. При этом подобный способ помогает значительно ускорить появление первого урожая. Большую эффективность он приносит при выращивании огурцов на балконе или в квартире.

Суть такого способа заключается в том, чтобы взять у растущего и может быть даже плодоносящего растения хороший посадочный материал. Ввиду этого семена необходимо в ящик для рассады посадить с таким расчётом, чтобы самые первые плоды завязались уже в мае. Растениям некоторое время надо позволить плодоносить спокойно, но во второй половине июня все верхушки у плетей, и в обязательном порядке верхушку у главной плети, необходимо прищипнуть, удалить с неё листья, особенно если планируется проводить размножение огурцов отводками.

Сразу после подобной процедуры в бурный рост принимаются боковые побеги. В тот момент, когда они вырастут длиной не менее 3 см, когда «обзаведутся» листьями и почками, можно проводить нарезку черенков. Каждый из них обязательно должен состоять из небольшого отрезка плети с ответвлениями.

Если выбор будет совершен в пользу отводков, то резать ничего не нужно, зато необходимо пришпилить главную плеть между ответвлениями в нескольких местах деревянными «рогатками» к заранее подрыхленному грунту. Потом плети засыпаются слоем в 1,5-2 см перегноя. Естественно, на поверхности остаются ответвления. Через пару дней в тех местах, где плети прикреплены к почве, появятся корешки. Где-то через полмесяца можно плеть разделить на части, каждая из этих частей станет полноценным самостоятельным растением. Их можно аккуратно пересадить на новое место вместе с комом земли.

Если была проведена нарезка черенков, то их сразу же нужно перенести в банки с отстоянной водой. Предварительно тару необходимо продезинфицировать: сделать это можно обычной стерилизацией. Это нужно для того, чтобы исключить попадание в воду водорослей, которые часто появляются на стенках стеклянных сосудов. В случае с огурцами они могут крайне негативно повлиять на хорошее развитие черенков. Чтобы водоросли не образовывались, банку, особенно если она прозрачная, нужно обернуть бумагой чёрного цвета.

Через неделю на черенках появятся корни, а ещё где-то через дней пять – прекрасно разветвлённая система корней. Особенно быстро она развивается в местах утолщений, откуда заранее были удалены листья. Через две недели можно эти черенки пересаживать в грунт или в небольшие стаканчики с перегноем.

После посадки, в первые три-пять дней, им нужно обеспечить хороший обильный полив. Дальнейший уход практически ничем не отличается от заботы за огурцами, выращенными из семян. Однако при размножении огурцов отводками и черенками урожай можно собирать уже через месяц после их непосредственной посадки на постоянное место в грунт.

Как укоренить черенки лаврового листа

Размножение лавра черенками может проходить двумя основными путями: с использованием заранее подготовленного субстрата или посредством укоренения в обычной воде.

Укоренение лавра в субстрате

Идеальным вариантом почвы для укоренения черенков лавра будет крупнозернистый песок, или же смесь песка с торфом. Также нередко используют дерновую землю и песок (сначала в горшок насыпают слой дренажа, затем слой дерновой земли, а сверху досыпают слой песка).

После этого полученный субстрат необходимо хорошо увлажнить и высадить черенки на глубину 1-1,5 см по схеме 10х10.

Сам процесс укоренения черенков лавра происходит достаточно тяжело, поэтому прежде чем поместить срезанные черенки в такой субстрат обработайте их стимулятором роста (например, Корневином или Гетероауксиком).

Горшок с черенками следует поместить в мини теплицу или же накрыть стеклянной банкой. Оптимальная температура для лавра, по крайней мере, на этапе укоренения черенка находится в пределах +24…+25 (при температурных показателях +16…+20°C черенки будут укореняться больше месяца).

Кроме того, для стимуляции описанного процесса черенки полезно ежедневно опрыскивать водой (начиная с 4-5 опрыскиваний) и проветривать.

Четко придерживаясь технологии черенкования, уже через месяц-полтора у ваших побегов образуются корни. Как только это случится их можно будет пересадить в 7-сантиметровые горшки с тем же субстратом и режимом ухода, что и при размножении семенным способом.

Как укоренить черенки в воде

Не секрет, что многие комнатные растения часто укореняют в обычной банке или бутылке с водой. Казалось бы, что этот способ не столь надежный как предыдущий, но для успешного размножения лавра из черенка он также подходит.

У одних садоводов этот метод работает безотказно, другие жалуются на гниение черенка, но в любом случае шанс на укоренение все же есть. Однако перед тем как помещать черенок в емкость его лучше выдержать в стимуляторе корнеобразования в течение суток, погрузив на 2-3 см.

Субстрат и контейнер.

Зеленые черенки можно высаживать прямо на гряду в череночнике. Но даже в этом случае я готовлю почвенную смесь (субстрат) специально: компост, выветренный торф и перлитовый песок. Компоненты в равных количествах тщательно перемешиваю и насыпаю слоем 15 — 20 см. Можно использовать и другие почвенные смеси, но в любом случае они должны быть рыхлыми и влагоемкими. Кислотность субстрата стараюсь получить близкую к нейтральной (рН 5,5—7). Для этого иногда приходится добавлять доломитовую муку. Сверху насыпаю перлитовый песок слоем 3 — 4 см. Он препятствует развитию грибных болезней и сдерживает появление сорняков. Вместо него можно брать промытый крупный песок. Минеральные удобрения в субстрат не добавляю — они могут вызвать ожоги молодых корешков. Только после укоренения, когда растения тронутся в рост, провожу удобрительные поливы жидким комплексным удобрением. К осени черенки развивают мощные корни. При высоком проценте укоренения выкопать отдельный саженец, не повредив корней соседних растений, затруднительно. Чтобы избежать этой неприятности, стал высаживать каждый черенок в отдельную емкость (контейнер) — полиэтиленовый мешочек с отверстиями в дне. Можно для этой цели использовать и керамические, торфокартонные или пластмассовые горшочки. Наполняю их таким же субстратом, предварительно просеяв его через сетку с 5-миллиметровыми ячейками. Если черенки буду доращивать на грядках, контейнеры делаю небольшими: диаметром 4—5 см и высотой 6—8 см. Если укорененные черенки пробудут в контейнерах до весны, то удобны такие размеры: диаметр 6 — 8 см, высота 10—15 см (для винограда и клематисов, к слову, высоту увеличиваю до 20— 25 см). А если черенки пробудут в контейнерах до следующей осени, то объем увеличиваю еще в 1,5—2 раза.Контейнеры наполняю субстратом (сверху — обязательно санитарный слой). Составляю их в деревянные ящики, высаживаю в них черенки и помещаю в череночник. Вес ящика с контейнерами не превышает 10 — 12 кг. При работе с прозрачными контейнерами легко контролировать процесс окоренения — на второй — пятый день после образования корни уже видны под пленкой.Контейнеры позволяют решить еще одну проблему — как сохранить черенки зимой. Выращенные на грядках саженцы зимовали у меня под воздушно-сухим укрытием. Каркас высотой 40—60 см я накрывал рубероидом, а поверх — полиэтиленовой пленкой. Торцы оставлял открытыми до наступления холодов. Весной в первые оттепели откапываю снег от торцов и проветриваю укрытие. Под воздушно-сухим укрытием отлично зимовали у меня в Подмосковье розы, неплохо чувствовали себя и черенки плодовых культур, гибель за зиму не превышала 10%. А укорененные в контейнерах черенки я просто убираю на зиму в подвал. Падение температуры до минус 5° им не страшно, а если надо было увлажнить, сверху накладывал снег. Не следует допускать повышения температуры во второй половине зимы более 3 — 5°, так как растения могут тронуться в рост.Саженцы, выращенные в контейнерах, не уступают растущим на свободе. В любое время с ранней весны до поздней осени их можно пересадить в открытый грунт или перевезти на большое расстояние без риска повредить корни. При пересадке в течение лета растения даже не приостанавливают роста. Название сорта я надписываю прямо на полиэтиленовой пленке шариковой ручкой или запаиваю этикетку в край контейнера.

Уход за шиповником

Давайте ознакомимся немного подробнее, как ухаживать за шиповником.

Обрезка шиповника

Первый раз проходит обрезка шиповника весной сразу, когда его посадили. Для этого необходимо срезать все ветви на 10 сантиметров от земли, применяя острый секатор. Есть такие садоводы, которые оставляют вообще 5 сантиметров высоты. Такая процедура помогает растению успешнее куститься.

Затем обрезку растения необходимо будет делать трижды в год с целью прореживания кроны. Чтобы статистика урожайности была более высокой, рекомендуется крону формировать из 15 веток

Важно следить за тем, чтобы среди их числа не встречались такие, которым уже больше семи лет. Также лучше оставлять ветви разных возрастов


Обрезка шиповника

Итак, как обрезать шиповник весной – понятно, но есть мнение, что это можно делать также осенью. Однако лучше так не поступать. Срезанные ветви могут не перенести морозы. Если говорить на тему, как правильно обрезать шиповник, то при данной процедуре главное не увлечься и не начать сильно укорачивать побеги. Это может привести к бурному росту зелени без плодоношения.

Полив шиповника

Данный куст не требует постоянного полива, он вполне спокойно себя ведет во время засухи. Когда очень жарко и долго нет дождей, полить можно, придерживаясь следующей системе: 2-3 ведра для молодого кустарника и примерно 5 на тот, который уже приносит плоды. Как правило, за сезон достаточно 3-4 полива.

Подкормка шиповника

Удобрять растение очень важно, когда оно молодое. Когда растение достигло двухлетнего возраста, используют подкормку азотного происхождения

Первый раз это делают рано весной, второй – июнь-июль (обычно в это время побеги быстро развиваются), а третий – в начале осени.

Затем один раз в три года удобряют компостом (примерно 3 кг на один кустарник) либо перегноем. Каждый раз после внесения подкормки, землю необходимо взрыхлять, а растение поливать. В завершение каждой процедуры посыпают перегноем либо опилками.

Как методом черенкования и размножения отводками укоренить пасынки огурцов?

Огурцы — одна из самых распространенных овощных культур, которую возделывают как в промышленных масштабах, так и почти на каждом приусадебном участке. Все давно привыкли, что размножение огурцов происходит посевом семян. При этом отличаются лишь методы возделывания: рассадный или безрассадный, в открытом или закрытом грунте.

Но как же быть, если погода подвела, и от холода погибло большинство саженцев, или семена были некачественные, и всхожесть слишком мала. Досевать в таких случаях, как правило, уже поздно, да и малоэффективно. Увеличить количество растений, и продлить сбор урожая до первых заморозков поможет размножение огурцов черенкованием или укоренением пасынков. Тех самых пасынков, которые обрывают и выбрасывают или отправляют на компост. А ведь это отличный посадочный материал, который незаменим при необходимости замены растения и для увеличения урожая.

Как укоренить огуречные пасынки?

Размножение огурцов пасынками возможно двумя способами: черенкованием и отводками. Они отличаются последовательностью действий. При черенковании сначала отделяют боковую плеть и только после формирования корней, пасынок укореняют. Размножение отводками, наоборот, начинается с формирования корневой системы и только после этого боковой побег отсоединяют от основного стебля, и он становится самостоятельным растением.

Метод черенкования

Для полноценного развития центрального стебля растение нуждается в формировании. Для этого удаляют боковые побеги. Но для укоренения пригодны не все пасынки, поэтому выбирают самые крепкие и здоровые плети. Технология:

  • Берут емкость (желательно, темного цвета) с небольшим количеством чистой колодезной или дождевой воды, также можно использовать обычную, но отстоянную воду. В емкость помещают пасынки, оставляя на них по 2–3 верхних листа, или нарезают из них черенки, каждый из которых должен иметь одно ответвление от 2 до 5 см в длину.
  • С целью создания комфортных условий, емкость убирают в затененное место.
  • Чтобы растение всю энергию тратило на формирование корней, удаляют все маленькие зеленцы и усики, а крупные листья аккуратно подрезают, уменьшая минимум вдвое.
  • Для формирования корневой системы может понадобиться от пяти дней до двух недель.
  • Воду в емкости не меняют, но регулярно обновляют. При этом нужно следить, чтобы уровень воды был 1,5–2 см.
  • Когда на черенках образуются белые корешки, значит, рассада готова и пришло время пересаживать ее в грунт.
  • Сначала можно пересадить в стаканчики с питательной смесью или сразу высадить на заранее подготовленную грядку.
  • Выкапывают лунку и вносят питательный состав. Аккуратно, чтобы не повредить корешки, помещают туда рассаду. В каждую лунку можно поместить 1–3 плети. После огурцы слегка присыпают землей, обильно проливают теплой водой и досыпают грунтом.

В дальнейшем придерживаются стандартных агротехнических методов ухода за огурцами.

Метод размножения отводками

Этот способ более пригоден при выращивании огурцов в теплице или домашних условиях. Отводки укореняются надежнее, но значительно медленнее, чем черенки. Технология:

  • Для размножения огурцов отводками семена на рассаду следует посеять с расчетом, чтобы плодоношение началось не позже конца мая.
  • После того как рассада окрепнет и начнет плодоносить, верхушки всех плетей прищипывают. После чего растение начнет активно формировать боковые плети.
  • С центрального стебля удаляют все листья.
  • Когда ответвления вырастут минимум на 2 см, покроются листьями и почками, центральный стебель пригибают к земле, закрепляют в таком положении деревянными шпильками и присыпают сверху перегноем, ответвления при этом остаются на поверхности. Слой перегноя должен быть 1,5–2 см.
  • Через 2–5 дней огуречные отводки начнут укореняться, а еще через две недели плеть можно будет поделить на несколько частей.

В первые 3–5 дней после пересадки отводкам необходим обильный полив и снижение температуры до +18–20 градусов. Далее, они нуждаются в таком же уходе, как и все остальные огурцы.

Использование корневых черенков

Корневые черенки – это извлеченные из земли части корней, которые могут дать поросль из «спящих» почек. Способ позволяет относительно быстро вырастить большое количество саженцев ценных сортов.

В специализированных хозяйствах такой материал заготавливают массово, но дачники это делают очень редко

Корневые черенки получают и используют следующим образом:

Осенью выкапывают (для пересадки или продажи) яблони не старше 5-7 лет. Более взрослые экземпляры для корневого черенкования не подходят, так как активность образования поросли у них снижена.
У каждого деревца отрезают несколько «лишних» корешков диаметром не более 1 см и нарезают их на кусочки длиной 10-15 см, не забывая пометить концы, которые изначально располагались ближе к стволу.
Зимой заготовки хранят в емкости с песком в прохладном погребе. В начале весны черенки прикапывают наклонно в ящике, заполненном влажными опилками, и выдерживают при комнатной температуре до набухания почек и появления поросли. Обычно на это уходит около 3 недель.
Как только побеги достигнут длины 1-1,5 см, их высаживают в открытый грунт и доращивают, ухаживая в соответствии со стандартными правилами.

После высадки в открытый грунт молодые растения требуют бережного доращивания

Процесс укоренения черенков яблонь может показаться слишком сложным, длительным и потому малоэффективным, но это не совсем так. После освоения нескольких простых приемов он становится вполне доступным даже для начинающих садоводов. Кроме того, получающиеся в результате корнесобственные саженцы не только сохраняют все хозяйственные качества родительских экземпляров (в отличие от деревьев, выращенных из семян), но и считаются гораздо более устойчивыми к неблагоприятным условиям выращивания, чем их «собратья», созданные с помощью прививок.

Польза от черенкования

Во-первых, в этом случае вы гарантированно получите именно тот сорт, который и вызвал у вас восторг и желание иметь его на своем участке.Во-вторых, вы совершенно ничего не платите за саженец, а всего лишь тратите немного своего времени. Но – по сравнению с тем, сколько времени вы потеряете, если выращенный вами покупной саженец через несколько лет выдаст урожай совершенно другого сорта, или декоративное растение зацветет не розовым, а белым цветом – это того стоит.В-третьих, вы приобретаете ценный опыт, который наверняка пригодится вам в будущем.В-четвертых, черенков можно заготовить много, а полученными молодыми саженцами потом обмениваться с соседями, продать или просто подарить.

Правила посадки в грунт

Единых сроков высаживания георгинов в грунт нет – они зависят от погоды. Главное условие – хорошо прогревшаяся почва, постоянные положительные дневные температуры, отсутствие заморозков, губительных для нежных ростков.

Как сажать:

  • выкопать лунки глубиной от 20 до 30 см, расстояние между ними – не менее 0,5 м;
  • в каждую насыпать перегной (1/3-1/4 ведра), золу (1 стакан), суперфосфат (2 ст. л.), перемешать;
  • влить 5-6 л воды, дождаться полного впитывания;
  • разместить на дне деленку ростками кверху, засыпать – росток остается на уровне почвы или чуть выступает над поверхностью.

Если нет натуральной органики, то перегной заменит нитрофоска, мочевина, золу – сернокислый калий, калийная селитра. Разводить по инструкции к удобрениям.

Как методом черенкования и размножения отводками укоренить пасынки огурцов?

Огурцы — одна из самых распространенных овощных культур, которую возделывают как в промышленных масштабах, так и почти на каждом приусадебном участке. Все давно привыкли, что размножение огурцов происходит посевом семян. При этом отличаются лишь методы возделывания: рассадный или безрассадный, в открытом или закрытом грунте.

Но как же быть, если погода подвела, и от холода погибло большинство саженцев, или семена были некачественные, и всхожесть слишком мала. Досевать в таких случаях, как правило, уже поздно, да и малоэффективно. Увеличить количество растений, и продлить сбор урожая до первых заморозков поможет размножение огурцов черенкованием или укоренением пасынков. Тех самых пасынков, которые обрывают и выбрасывают или отправляют на компост. А ведь это отличный посадочный материал, который незаменим при необходимости замены растения и для увеличения урожая.

Как укоренить огуречные пасынки?

Размножение огурцов пасынками возможно двумя способами: черенкованием и отводками. Они отличаются последовательностью действий. При черенковании сначала отделяют боковую плеть и только после формирования корней, пасынок укореняют. Размножение отводками, наоборот, начинается с формирования корневой системы и только после этого боковой побег отсоединяют от основного стебля, и он становится самостоятельным растением.

Метод черенкования

Для полноценного развития центрального стебля растение нуждается в формировании. Для этого удаляют боковые побеги. Но для укоренения пригодны не все пасынки, поэтому выбирают самые крепкие и здоровые плети. Технология:

  • Берут емкость (желательно, темного цвета) с небольшим количеством чистой колодезной или дождевой воды, также можно использовать обычную, но отстоянную воду. В емкость помещают пасынки, оставляя на них по 2–3 верхних листа, или нарезают из них черенки, каждый из которых должен иметь одно ответвление от 2 до 5 см в длину.
  • С целью создания комфортных условий, емкость убирают в затененное место.
  • Чтобы растение всю энергию тратило на формирование корней, удаляют все маленькие зеленцы и усики, а крупные листья аккуратно подрезают, уменьшая минимум вдвое.
  • Для формирования корневой системы может понадобиться от пяти дней до двух недель.
  • Воду в емкости не меняют, но регулярно обновляют. При этом нужно следить, чтобы уровень воды был 1,5–2 см.
  • Когда на черенках образуются белые корешки, значит, рассада готова и пришло время пересаживать ее в грунт.
  • Сначала можно пересадить в стаканчики с питательной смесью или сразу высадить на заранее подготовленную грядку.
  • Выкапывают лунку и вносят питательный состав. Аккуратно, чтобы не повредить корешки, помещают туда рассаду. В каждую лунку можно поместить 1–3 плети. После огурцы слегка присыпают землей, обильно проливают теплой водой и досыпают грунтом.

В дальнейшем придерживаются стандартных агротехнических методов ухода за огурцами.

Метод размножения отводками

Этот способ более пригоден при выращивании огурцов в теплице или домашних условиях. Отводки укореняются надежнее, но значительно медленнее, чем черенки. Технология:

  • Для размножения огурцов отводками семена на рассаду следует посеять с расчетом, чтобы плодоношение началось не позже конца мая.
  • После того как рассада окрепнет и начнет плодоносить, верхушки всех плетей прищипывают. После чего растение начнет активно формировать боковые плети.
  • С центрального стебля удаляют все листья.
  • Когда ответвления вырастут минимум на 2 см, покроются листьями и почками, центральный стебель пригибают к земле, закрепляют в таком положении деревянными шпильками и присыпают сверху перегноем, ответвления при этом остаются на поверхности. Слой перегноя должен быть 1,5–2 см.
  • Через 2–5 дней огуречные отводки начнут укореняться, а еще через две недели плеть можно будет поделить на несколько частей.

В первые 3–5 дней после пересадки отводкам необходим обильный полив и снижение температуры до +18–20 градусов. Далее, они нуждаются в таком же уходе, как и все остальные огурцы.

Галина Лепишина, г. Москва:

«В прошлом году лето выдалось холодное, много огурцов погибло. Спаслась только способом укоренения пасынков».

Светлана Томина, г. Кострома:

«У меня при переезде на дачу сломалось несколько огурцов. Ткнула стебли в банку с водой, они дали корни. Посадила на грядку, выросли здоровые и урожаем порадовали».

Василий Велютин, г. Иваново:

«У нас толку не было, не дали пасынки корней. Надежнее снова семена посеять, к августу да будут. Лучше, чем время зря терять».

Примеры растений, которые можно размножить теми или другими отводками

Горизонтальными и дуговидными отводками размножаются: смородина, в том числе декоративная, крыжовник, виноград – плодовый, амурский и девичий, черноплодная рябина, йошта, клоновые подвои всех плодовых культур, лещина, можжевельники, тисы, ели, пихты, форзиции, глицинии, древогубец, все спиреи, жимолости (татарская, блестящая и вьющаяся), чубушник, дейции, вейгелы, сирень, барбарисы, лимонник, актинидии, магонии, гортензии, лапчатка, клематисы, кольквиция, бирючина, кизильник.

Вертикальными отводками размножаются практически все растения, кроме хвойных.

Верхушечными – растения рода Малина.

Воздушные – для любых растений, которые проблематично пригнуть к земле, или когда хочется сразу получить плодоносящее растение, например, лимон.

Описание растения.

Лаванда – это вечнозеленый декоративный полукустарник. Ее узкие листья имеют характерный серебристый оттенок. Колоски цветов могут быть окрашены в лиловый, фиолетовый, сиреневый, розовый, голубой или белый цвет. Названием «лаванда» объединяет целый род растений из семейства Яснотковые, который включает около 47 видов.

Растение имеет ветвистый, одревесневший, густомочковатый корень, проникающий в почве на глубину до 4 м. Надземная часть, как правило, вырастает до 60-80 см в высоту. Листья сидячие, линейные, располагаются супротивно, края цельные и слегка загнуты наружу. Обоеполые цветы собраны в колосовидное соцветие, состоящее из 4-11 мутовок.

Неважно, каким способом будет произведено размножение лаванды (семенами, черенками или отводками), в любом случае молодым растениям требуется качественный по структуре и по составу грунт. Лучше всего, если это будет песчаная почва с рН фактором в интервале 6,5-8

Если вы сомневаетесь в качестве грунта, не лишним будет перед посадкой внести в него извести или древесной золы. Они являются эффективными раскислителями. Для того чтобы грунт был легким и пропускал воду и воздух регулярно вносите на грядку с лавандой компост.

Растение плохо реагирует на пересадку поэтому рекомендуется выбирать ей сразу постоянное место.

  • Вечнозеленый полукустарник из яснотковых. В культуре выращивают около 30 видов.
  • Стебли высотой 60-80 см. Их нижняя часть одревесневшая. По отношению друг к другу располагаются плотно, что придает растению форму сферы.
  • Корень мощный, разветвленный. В глубь почвы может уходить на 2 м.
  • Листья узкие, ланцетовидные, 1-2 см длиной, серебристого цвета. По стеблю растут густо, противоположно друг другу.
  • Соцветия колосовидные, расположены на верхушках стеблей. Состоят из 5-10 мутовок.

Цветки лаванды

  • Окраска цветов зависит от сорта. Известны белые, лиловые, голубые и синие вариации.
  • Семена мелкие, сплюснутые с боков, гладкие, с заметным глянцем, коричневого цвета.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий